Иногда на разных ресурсах, где я выставляюсь, у меня просят в двух словах объяснить как и из чего лепятся фигурки. Поэтому ниже я расскажу как же я делаю фигурки, надеюсь статья будет интересно всем страждущим.
Материалы и инструменты:
Обычно для лепки своих фигурок я использую следующие материалы и инструменты:
1) Полимерная глина (она же "пластик" и "пластика").
Масса для лепки на основе ПВХ, которая отвердевает после обжига в духовке. Сейчас существует огромное количество марок полимерной глины как наших так и зарубежных (Сонет, Артефакт,Ёзки, Fimo, Cernit, Sculpey и пр). Для обжига каждой из них необходима своя температура, она обычно указана прямо на упаковке. Превышение температуры грозит превратить вашу фигурку в черные дурно пахнущие угли.
Полезно будет с самого начала уяснить одну вещь - идеальной пластики НЕ СУЩЕСТВУЕТ. По крайней мере, не в этой Вселенной. Чем дольше вы будете заниматься лепкой, тем чаще у вас будут меняться требования к материалам. Поэтому никакую конкретную фирму советовать не буду. Тем более, что я обычно использую смесь из нескольких глин разных марок (чаще всего Fimo Soft, Sculpey III плюс немного размягчителя).
Заниматься скульптурной лепкой на мой взгляд удобнее всего из серой глины. Не слишком светлой и не слишком темной - на ней глаз легче различает детали и не так устает во время работы.
2) Размягчитель для пластики.
Это совсем не обязательный пункт. Как понятно из названия, размягчитель делает массу для лепки более мягкой и пластичной за счет добавления лишнего пластификатора. Но лично я использую его почти всегда, потому что обладаю довольно вредной, но уже устоявшейся, привычкой, лепить из глины по консистенции напоминающей изрядно пожеваную жвачку.
Кроме этого размягчитель позволяет реанимировать старую, излишне твердую, испорченную или крошащуюся после запекания глину.
Существуют бюджетные заменители фирменных размягчителей - так в массу можно добавлять масло (льняное, растительное), крем для рук, вазелин. Но их добавление может отрицательно сказываться на прочности готового изделия после обжига.
3) Проволока для внутреннего каркаса фигурки.
Лепить фигурки лучше всего на металлическом каркасе. Полимерная глина во время обжига становится мягче и может деформироваться под своим весом. Также каркас придает фигурке дополнительную прочность и может спасти от повреждений и сколов при падениях. Я обычно пользуюсь медной проволокой 1 мм в диаметре.
4) Инструменты для моделирования.
Начинающим скульпторам стоит побороть в себе страсть к собирательству в этом вопросе. Не смотря на то, что пол шкафа у меня забито разными ковырялками, предназначенными для разных целей, постоянно я использую от силы 2-3 наиболее универсальных инструмента.
а) двусторонний металлический стек.
Стеки для лепки бывают металлические, деревянные и пластиковые. Пластиковые для работы с полимерной глиной использовать НЕЛЬЗЯ. Пластификатор, который содержится в глине, растворяет некоторые виды пластмасс.
Если есть такая возможность, то можно использовать вместо металлических стеков стоматологические инструменты. Они отлично заменяют всякие профессиональные наборы из салонов для художников.
б) силиконовый шейпер/кисть.
Инструмент, конечно, не первой необходимости, но очень удобный. Шейперами весьма приятно делать всякие естественные морщины на лицах фигурок или разглаживать грубые следы от других инструментов.
в) обычная круглая синтетическая кисть.
Ей я выглаживаю пластик. Об этом чуть ниже.
г) модельный нож с цанговым зажимом.
Позволяет очень чисто и аккуратно резать как сырую так и уже запеченную глину.
5) Муравьиный спирт.
Я стараюсь добиваться максимальной гладкости фигурки до запекания. Поэтому еще сырую глину выглаживаю кистью смоченной в муравьином спирте. Он временно размягчает верхний слой глины, делает рельеф ровнее, стирает отпечатки пальцев и попутно смывает грязь. Кроме муравьиного спирта можно использовать: технический/медицинский спирт, жидкость из зажигалок, различные растворители (уайт спирит, ацетон, "калошу", этилацетат и пр). Некоторые умудряются выглаживать полимерку даже водой и маслом.
6) Грунтовка.
Грунтуют фигурки для того чтобы немного скорректировать поверхность (убрать мелкие царапины и пр) и
для облегчения последующей росписи.
Для фигурок лучше покупать грунтовку с мелким зерном, потому что грунтовка с крупным "зальет" им весь тонкий
рельеф и в итоге не даст гладкой поверхности.
Я обычно использую модельные грунты и именно в баллонах, потому что у них получается самый тонкий слой при нанесении. Людям, которые будут вас убеждать, что грунт можно заменить обычным художественным акрилом из баночки, не верьте. Это адепты Cатаны, они несут вам горе. ^_^
На самом деле самым важным этапом в создании фигурки является изучение анатомии человека. Материал для
лепки во многом вторичен, даже самые крутые стеки и марки глин не заменят знаний и не накинут лишнего навыка. Сейчас в сети и в книжных магазинах огромное количество различных атласов и книг по анатомии для художников. Не поленитесь их изучить! Мало кто может слепить "по наитию" то, от чего не захочется заплакать в конце.
Также перед лепкой очень важно собирать разные наглядные пособия с тем персонажем, которого вы хотите лепить. Чем больше, тем лучше. Полезными окажутся понравившиеся иллюстрации арты, концепт-арты и скриншоты 3d моделек,если такие можно достать.
Например, очень поможет вникнуть в детали образа вот такая вот "склейка" скринов персонажа с различных точек.
Если есть возможность, то такие схемы лучше распечатывать в масштабе 1 к 1, чтобы размер напечатанного рисунка совпадал с реальным размером будущей фигурки. Так будет легче сверяться с образцом во время лепки.
Лепка фигурки:
Далее мы переходим к самому интересному - непосредственно к лепке фигурки Queen of Pain. Фигурка будет относительно небольшая (около 14-15 см). Но всё, что тут написано, можно с переменным успехом применить к любому масштабу.
Неплохо завести себе привычку перед лепкой делать несколько простеньких эскизов персонажа в выбранной позе, но с разных точек. Это помогает прикинуть позу в обьеме, рассчитать пропорции тела и сразу задуматься над возможными трудностями. Да и вообще рисование от руки крайне полезно, т. к. развивает пространственное воображение необходимое и в скульптуре тоже.
У меня все эскизы случаются уже совсем на ненужном этапе. Например, как тут:
Лепка головы.
Я всегда начинаю лепку фигурки именно с головы, причем стараюсь сделать ей максимально возможную на данном этапе детализацию. Связанно это с тем, что, во-первых, в дальнейшем удобнее сравнивать все пропорции туловища с уже готовым черепом. Во-вторых, чисто эстетически не терплю, когда на меня с плеч взирает пустыми глазницами незаконченная голова пластикового голема.
Все сложные объекты в нашем мире для удобства восприятия можно разложить на простые фигуры. Поэтому совершенно не обязательно бездумно упарываться в "ксерокопирование" всех бугорков и впадинок черепа из анатомического атласа. Достаточно хотя бы понять, что его форма складывается из следуюших простых фигур. Ну...может "относительно" простых))
В процессе мне очень помогли фото обрубовочной головы (она позволяет не потерять плоскости и общую форму) и нижеприведенная схема, по ней рассчитывалось примерное положение элементов на лице.
Конечно, подобные схемы это не истина в последней инстанции, а нечто усредненное. Всегда остается место для стилизации персонажа, но чтобы заниматься стилизацией стандартных пропорций необходимо их хорошо знать. Иначе получается какой-то русский народный скульптурный хоррор "Слепи то, не понимаю что")).
Не стоит забывать, что у вас всегда есть под рукой самое доступное и совершено бесплатное наглядное пособие - собственная физиономия в зеркале. Перед ним всегда можно покрутиться и попытаться понять как выглядит та или иная эмоция на лице или как к черепу крепятся уши.
Головы я леплю не сразу на каркасе, а отдельно на зубочистках (их как раз видно на фото ниже). Потом после всей лепки и финального запекания головы зубочистки отлично вынимаются. А в оставшееся от них отверстие удобно вставлять проволоку каркаса. Глаза-шарики я вставляю уже запеченные в сырую заготовку головы.
Для того, чтоб добиться портретного сходства с персонажем нужны по сути всего две вещи:
- Огромное количество референсов персонажа (*референс - вспомогательное изображение), позволяющих понять, какие особенности лица делают его узнаваемым в своем образе.
- Тренировка, тренировка и еще раз тренировка.
Если схожести добиться никак не удается, то не стоит расстраиваться. Иногда львиная доля "узнавания" приходит после росписи. Например, вот эта серая голова в таком виде могла бы принадлежать кому угодно, но цвет все более-менее расставляет на свои места.
Также очень помогает почаще фотографировать работу и накладывать её в любом графическом редакторе на референсы. Так сразу становится большая часть непохожестей и косяков в лепке.
Пластика терпит большое количество промежуточных запеканий, поэтому совсем не обязательно делать все элементы фигурки сразу. Например, отверстия под каркасы рогов сверлились уже в запеченной голове. Плюс еще по паре запеканий уже на каждый рог. Кстати, парные элементы (рога, глаза, уши и пр) лучше лепить параллельно и одновременно, потому что их так легче подгонять друг под друга.
Рельеф на рогах сделан до безобразия просто - это всего лишь большое количество тонких насечек прорезанных ножом.
В процессе долгой лепки чего-либо глаз "замыливается" и ты сам перестаешь видеть свои ошибки. Поэтому иногда полезно делать перерывы на день-два или спрашивать советов у посторонних людей, которые еще не успели устать от твоего детища и обладают свежим взглядом.
Например, чуть позже выяснилось, что у этой головы проблемы с ушами и челюстью. Пришлось заняться пластической хирургией - переносить уже запеченные уши на место и спиливать лишнюю длину у челюсти.
Немного о подставке.
Неплохим решением для лепки будет закрепление фигурки сразу на временную деревянную подставку или глаголь. Это позволяет лишний раз не мучиться, держа фигурку на весу в руках, особенно если вы работаете в маленьком масштабе. Тем более полимерка довольно мягкий материал и легко полируется пальцами при длительном контакте. От этого стирается мелкий рельеф и в итоге ваша фигурка заполируется и будет блистать как куртизанка в латексе.
Моя разборная мини-глаголь выглядит так:
Каркас для фигурки.
Как уже писалось ранее, для фигурки необходим металлический каркас. Толщину и жесткость проволоки для него нужно рассчитывать отталкиваясь от размера и позы фигурки - слишком тонкая и мягкая проволока будет постоянно проседать под весом большой фигурки, а слишком толстую и жесткую будет почти невозможно выставить в сложную позу.
Проволока может быть любая - медная, алюминиевая, стальная, дюралевая и прочее и прочее. Всё зависит только от того, какую вам будет удобно найти и приобрести. Лично я чаще всего использую зачищенный телефонный кабель. И купить легко и по цене не выходит как новенький чугунный мост.
С самого начала, скручивая каркас, нужно сверяться с пропорциями человеческого тела, чтобы потом не пришлось эту проволоку резать и делать из цельного каркаса не цельный, который уже со своими функциями не справляется. Тела всех людей, какими бы разными они не казались, в общем -то подчиняются одним и тем же пропорциональным закономерностям. Всё это можно найти в соответствующей литературе или свободно нагуглить в интернете.
За базовую единицу измерения при работе удобнее всего взять размер головы фигурки (которая у нас уже готова).
И в соответствии с ним простраивать всё остальное.
Стоит отметить, что пропорции человека меняются в зависимости от возраста и пола. Да и вообще все эти схемы и чертежи могут быть лишь ориентиром. Поэтому вовсе не обязательно лепить девушек "ростом" только в 8 голов как представлено на иллюстрации. Они могут быть и поменьше.
Каркас для Queen of Pain сделан из медной проволоки скрученной из двух жилок (кроме рук). По скрученной проволоке сырой материал не "ездит", поэтому работать становится в разы удобнее.
Далее я закрепляю на каркасе голову, выставляю его в нужную позу, наношу первый базовый слой пластики и всё это вместе запекаю в духовке.
После этого наращиваю на фигурке мышцы. Лучше всего работать сразу с общей массой фигуры, а не прорабатывать каждый участок отдельно до полной завершенности. Из-за этого в итоге общая картина может развалиться на куски и пропадет ощущение целостности.
Затем я пролепливаю различные детали - броню, элементы одежды, волосы. Делать всё это можно по уже запеченной фигурке с законченным мышечным корсетом. Положение брони лучше всего планировать и размечать с самого начала, т. к. не всегда есть возможность адекватно перенести её из игры в реальную жизнь с любой позой. Потому что у 3d модели полигоны просто заходят друг в друга.
После всех манипуляций у нас получилась в итоге вот такая вот фигурка. Осталось только снабдить её крыльями и загрунтовать.
Лепка крыльев.
У этого персонажа они похожи на стилизованные крылья летучей мыши, поэтому в процессе лепки очень помогут наглядные пособия, иллюстрирующие анатомическое строение такого крыла. Правда у крыла Акаши почему-то четыре пальца вместо положенных пяти. Ну, что ж...дизайнерам виднее ^_^
Для того, чтоб подобное кожистое крыло держало задуманную форму и не походило на плавленный сырок, его тоже нужно делать на каркасе. Для "костей" я использую всё ту же скрутку медной проволоки, для "мембраны" - мелкую сетку из нержавеющей стали. Стыки конструкции промазаны полимерной глиной.
Готовый каркас крыла выглядит вот так:
Далее я пролепливаю "пальцы", суставы на них, саму руку-крыло, когти и пр. Придаю мембране текстуру.
После всех запеканий крыло присоединяется к фигурке с помощью заранее просверленных отверстий в спине - в них вклеивается проволока из каркаса крыла.
Грунтование модели.
Накладывать грунт нужно уже на полностью готовую модель (после всех вышкуриваний, шпатлеваний, запеканий и долепливаний). Лично я пользуюсь аэрозольным грунтом в баллонах, кроме этого существует грунт "под кисть" в обычных баночках.
Перед грунтовкой фигурку нужно обезжирить (например, вымыть с мылом или протереть спиртом), а сам баллон тщательно встряхнуть. Лучше всего наносить грунт при комнатной температуре с расстояния где-то 15-20 см - так он не зальет мелкие детали и не успеет схватиться еще в воздухе (это приводит к образованию на модельке налёта, похожего на манную крупу)
Моя фигурка Акаши в готовом виде без крыльев получилась высотой в 13-13,5 см (от макушки до кончика носка сапога), с собранными крыльями, разумется, повыше - около 18 см. В качестве подставки тут использован удачно подвернувшийся круг из ДВП.
Нужно отметить,что на фото пробная сборка (съемные части закреплены на пластичную массу для лепки типа пластилина). Штырь для крепления тоже "пробный" - у готовых суккубиц он будет из менее мягкого металла.
В дальнейшем по фигурке будет выполнена роспись модельными акриловыми красками, которая закрепляется лаком. Нелакированная фигурка имеет все шансы в итоге потерять презентабельный вид.
Предвосхищая все вопросы, сразу скажу, что лично я крашу обычно красками японской фирмы Tamiya, а лакирую матовым нитролаком Mr Super Clear от Mr.Hobby. По моему сугубо пристрастному мнению российский химпром в этой сфере скорее мертв, чем жив. Поэтому краску типа Олки и Деколы оставьте для покраски заборов тети Полли и не скупитесь на человечески расходники.
1 ответ